(ब्लूमबर्ग ओपिनियन) – लंदन रेस्तरां की दुनिया फिर से सेक्सिज्म पर एक रोइल में है। सोमवार को, द टाइम्स ऑफ लंदन ने ब्रिटेन में सबसे प्रमुख और निपुण शेफ में से एक, जेसन एथरटन के साथ एक साक्षात्कार चलाया, “मैंने रसोई में कोई भी सेक्सिज्म नहीं देखा है।”
सोशल मीडिया पर आक्रोश व्यवसाय में महिलाओं से तत्काल था, जिन्होंने अपने स्वयं के अनुभवों को न केवल सामान्य रूप से सेक्सिज्म के साथ बल्कि उत्पीड़न और रसोई में “बैड बॉय” व्यवहार कहा जाता है। ATHERTON-जिनकी लंदन में 5 रेस्तरां में दो महीने की पंक्ति में सिर्फ एक मिशेलिन स्टार मिला-उन्होंने यह कहकर खुद का बचाव किया कि उनकी टिप्पणी को गलत समझा गया था। वह “सेक्सिज्म के खिलाफ था, 100 प्रतिशत, और मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा।” उन्होंने स्पष्ट किया कि सेक्सिज्म की अदृश्यता के लिए उनका संदर्भ पूरी पाक दुनिया पर लागू नहीं हुआ – बस उसका पैच। यह कुछ आलोचकों को खुश करने के लिए लग रहा था।
लेकिन ज़ोर से रोने से ज्यादा कुछ है। हम अपना पैसा महिलाओं (या दोनों) के स्वामित्व या चलाने वाले पाक प्रयासों का समर्थन करने के लिए काम कर सकते हैं। उन्हें नॉटिंग हिल में क्लेयर स्मिथ द्वारा कोर जैसे बड़े, फैंसी रेस्तरां नहीं हैं और मेफेयर में कनॉट में हेलेन डारूज़। छोटे व्यवसाय, स्टार्टअप और निवास भी हैं। अपने वॉलेट्स के साथ दिखाओ।
यहां छह महिलाएं लंदन की कठिन पाक दुनिया में अपने विलक्षण विज़न और कौशल को आगे बढ़ा रही हैं:
Adejoké Bakare: मैं ब्रिक्सटन में अपने पिछले अवतार के बाद से उसके चिशुरु का प्रशंसक रहा हूं, जहां से मैं रहता हूं, वहां से एक ट्रेन की सवारी। तब से, वह फिट्ज़्रोविया चली गई, जहां चिशुरु ने 2024 में एक मिशेलिन स्टार जीता और इस साल इसे बरकरार रखा। नए स्थान पर अपने पहले सीज़न में, बाकरे, जो रसोई के साथ-साथ सह-मालिक के प्रभारी हैं, ने 2024 में राष्ट्रीय रेस्तरां पुरस्कारों से शेफ ऑफ द ईयर जीता। (चिशुरू ने 100 सर्वश्रेष्ठ रेस्तरां की उस वार्षिक सूची में 31 वें स्थान पर रखा। ब्रिटेन में)। उसका पश्चिम अफ्रीकी व्यंजन – उसकी उत्तरी नाइजीरिया की जड़ों से दूर ले जाना – निष्पादन में सटीक है, पैलेट के लिए कामुक और आंख को उकसाता है।
गुइरॉन्ग वी: वह एक मुट्ठी भर रेस्तरां चलाता है, चीन के शानक्सी प्रांत के व्यंजनों और इसकी राजधानी शीआन (1974 में पहले सम्राट के टेराकोटा योद्धाओं की सेना का घर) के व्यंजनों को पछाड़ता है। मैं सालों से होलबोर्न क्षेत्र में मास्टर वेई से टेकअवे का आदेश दे रहा हूं, लेकिन उसके पास लंदन के टॉवर (ड्रीम शीआन) के बगल में और अमीरात स्टेडियम (शीआन इंप्रेशन) से सड़क पर भी चौकी है। बियांग बियांग नूडल्स अद्भुत हैं; और जब भी मुझे मेपो टोफू फिक्स की आवश्यकता होती है – जो महीने में कई बार होता है – मैं उसके एक स्पॉट के लिए सिर करता हूं। नेटफ्लिक्स के शेफ की मेज के 2024 सीज़न में चित्रित किए जाने के बाद से वे व्यस्त हो रहे हैं। मैं केवल यही चाहता हूं कि वह शस्त्रागार की छाया के नीचे से Xi’an छाप ले जाए, जहां शस्त्रागार स्टैमफोर्ड ब्रिज के आसपास के क्षेत्र में खेलता है, जहां चेल्सी का घर है। गो ब्लूज़!
अन्ना टोबियास: ब्लूम्सबरी में उसका कैफे डेको एक होमस्पून लालित्य के साथ कम महत्वपूर्ण है-टोबियास की शानदार सादगी के लिए एकदम सही सेटिंग। वह पड़ोस के दिलों को पकड़ने के लिए 2020 में एक न्यायसंगत-कोविड उद्घाटन के ट्रैवेल्स के माध्यम से धक्का देने में कामयाब रही। मुझे बस खुशी है कि कैफे डेको अब सोमवार को खुला है – मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए एक इलाज जो हर रात एक शहर में खाता है, जहां कई अच्छे रेस्तरां काम के सप्ताह के पहले दिन खुले नहीं हैं। यदि वह मेनू पर पाई है, तो इसे खाएं।
जूली हेटी: मैं 107 वाइन शॉप एंड बार (Pfranco की पूर्व साइट, एक प्रतिष्ठित प्राकृतिक शराब एम्पोरियम) में Heteei के महीनों के निवास स्थान का आनंद ले रहा हूं। मैंने उससे पहले उसका भोजन किया है: उसने फ्लोरो में बोरो मार्केट में काम किया और फिर न्यूिंगटन ग्रीन पर कैडेट में, दोनों जगहों पर मुझे पसंद है। लेकिन 107 में वह जो व्यंजन बना रहा है, वह आश्चर्यजनक है – और सभी ब्लूमबर्ग में मेरे डेस्क से छोटे रसोई में एक एकल इंडक्शन कुकटॉप पर पकाया जाता है। वह शहर में प्रतिभा की गवाही देती है – और महिलाएं इतनी कम के साथ कैसे बहुत कुछ कर सकती हैं। मार्च में उसके कार्यकाल के समाप्त होने से पहले उसे पकड़ो।
राहेल स्टेफ़नी: मैंने पहले उसके बारे में लिखा है। वह इंडोनेशियाई व्यंजनों की विविधता और सीमा के बारे में दुनिया को शिक्षित करने के मिशन पर है। उसके पास अपनी खुद की एक ईंट-और-मोर्टार की दुकान नहीं है, लेकिन वह पूरे शहर में पॉप अप कर रही है, प्रशंसकों के एक उत्साही बैंड को बढ़ाती है जो हर जगह दिखाती है। उसके पांडन ब्लोंडिस-दक्षिण पूर्व एशियाई पत्ती के गहरे-वेनिला सार के साथ बनाए गए-आवश्यक भोजन हैं।
जॉयेटा एनजी: लंदन की पॉप-अप वर्ल्ड (नोमा इन कोपेनहेगन, डेन इन टोक्यो) में सबसे प्रभावशाली रसोई के पेडिग्री में से एक के साथ, एनजी व्यंजनों को पूरा कर रहा है क्योंकि वह अपने खुद के एक रेस्तरां के लिए ग्राउंडवर्क देता है, जो कैंटोनीज़ कुकिंग पर केंद्रित है। वह एक स्टार टर्न ओवर चाइनीज न्यू ईयर वीक में कैरोसेल-लंदन के शोकेस फॉर अप-एंड-आने वाले शेफ में।
लंदन के रेस्तरां के दृश्य (उनमें से: सिंथिया शनमुगलिंगम के रामबुटान और इसके श्रीलंकाई प्रवासी व्यंजनों; बुथेना बेन सलेम के ट्यूनीशियाई सपर क्लब बाबेल्डेब; हेलेन ग्राहम के वनस्पति-केंद्रित पॉप-अप्स) को बदल रहे हैं। सभी नवजात व्यवसायों की तरह, उन्हें समर्थन की आवश्यकता होती है – और यदि आपको उनके भोजन की कोशिश करने का मौका मिलता है, और आपको पसंद है कि आप क्या स्वाद लेते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप उन्हें फिर से ढूंढते हैं। आपकी मेहनत की कमाई एक मेहनती शेफ को बढ़ावा दे सकती है।
मैंने न्यूयॉर्क में लगभग एक दर्जन साल पहले इस कठिन तरीके से खोज की थी। मैंने एक मैगज़ीन चार्ट के संपादक के रूप में एक विवाद में मूर्खतापूर्ण ढंग से ठोकर खाई थी, जिसने एक एकल महिला का हवाला देते हुए शेफ को शेर किया था, जिसने एक रेस्तरां चलाया था। (मैं इस कॉलम के अंत में अनुभव को संक्षेप में प्रस्तुत करता हूं।) मेरे सबसे जोरदार आलोचकों में से एक अमांडा कोहेन, शाकाहारी गंदगी कैंडी के शेफ थे। अपने पश्चाताप दौरे में, मैंने उसके रेस्तरां में एक टेबल बुक की। अप्रत्याशित रूप से, भोजन स्वादिष्ट था (यहां तक कि मेरे जैसे एक मांसाहारी के लिए), लेकिन जो चौंकाने वाला था वह गंदगी कैंडी का आकार था, जो 2013 के सबसे अच्छे समीक्षा किए गए उद्घाटन में से एक था। यह छोटा था, शायद ही एक मिडलिंग कॉफी शॉप से बड़ा था। मुझे एहसास हुआ कि इतनी निराशा क्यों थी: जबकि निवेशकों और बैंकरों ने पुरुष रसोइयों के साथ रेस्तरां की अवधारणाओं पर अपनी पूंजी को आसानी से जोखिम में डाल दिया, नवीन विचारों वाली महिला शेफ छेद-इन-द-वॉल से एक सफलता बनाने की कोशिश कर रहे थे।
कोहेन के लिए सुखद अंत यह था कि गंदगी कैंडी को अंततः स्लीकर डिग्स में स्थानांतरित करने के लिए बैकर्स की जरूरत थी। और इस साल, कोहेन ने एक विवाद को देखा, जिसमें उसे गंदगी कैंडी नाम के अधिकारों के लिए टेक्सास के उद्यम से जूझ रहे थे। विडंबनापूर्ण बदलाव? कोहेन को एक हिप्पीश कृषि संगठन को बाहर करने की कोशिश कर रहे बड़े शॉट के रूप में देखा गया था। इससे भी एक सोशल मीडिया हबब का कारण बना। मुझे यकीन है कि यह कोहेन के लिए एक सिरदर्द था (जो अब मैं एक दोस्त मानता हूं)। एक रेस्तरां चलाना दिल के बेहोश होने के लिए कभी नहीं रहा। लेकिन, यह उचित है कि रेस्तरां में कुछ महिलाएं अब एक बिंदु पर हैं जहां उनका इलाज किया जा सकता है – और डर – बॉस के रूप में।
ब्लूमबर्ग की राय से अधिक:
यह कॉलम जरूरी नहीं कि संपादकीय बोर्ड या ब्लूमबर्ग एलपी और उसके मालिकों की राय को प्रतिबिंबित करता है।
हावर्ड चुआ-इओन, ब्लूमबर्ग राय के लिए एक स्तंभकार हैं जो संस्कृति और व्यवसाय को कवर करते हैं। उन्होंने पहले ब्लूमबर्ग ओपिनियन के अंतर्राष्ट्रीय संपादक के रूप में कार्य किया और टाइम पत्रिका में एक पूर्व समाचार निदेशक हैं।
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